来巴勒贝克一定会顺路去趟安杰尔（Anjar）。安杰尔建于公元八世纪，是在当时地位非常重要的一座内陆商业城市，这座城市曾经非常繁华，考古学家们发掘出了市内一条中心街道两旁的600多家店铺，以及附近的宫殿、浴场、清真寺、民居等等，现在留下的只是一片石墙、石柱。

安杰尔与黎巴嫩其他的历史遗迹迥然不同，当文明在其他地方层层累积，交错延伸以至于不分彼此，逐渐模糊时，安杰尔则以其独一无二的伍麦耶王朝文明偏守一隅。这是一个由拜占庭建筑师设计而成的回教城市，因此充满基督教的建筑风格，棋盘式的列柱大道，很像罗马城镇。安杰尔古城实际存在的时间只有四十几年，到西元744年就因争夺王位之争而遭摧毁。所以不像其他古城经历不同文化的占领而有不同重建风貌，这里就只完整保有当时的建筑架构。

安杰尔真正让人感念的是它在人类历史上所呈现的“包容性”。它在一段刻意被忽略的种族屠杀记忆中扮演着比其历史更辉煌而夺目的角色。我们都知道犹太人在二战时遭到纳粹的屠杀，但是你知道一次世界大战期间150万的亚美尼亚人在土耳其境内遭到屠杀的事情吗？奥斯曼帝国因为种族歧视及大民族沙文主义，在1915年至1919年，屠杀了150万亚美尼亚人。就在这个集体屠杀事件中，位于黎巴嫩山谷内的小城安杰尔却接纳了五千多名从土耳其逃难而来的亚美尼亚人，让他们在最艰苦的时候在这里避难定居。亚美尼亚人在安杰尔重建家园，多年来把异乡当成故乡。他们在水渠边种下白杨，在村里盖了教堂，远处的山景让他们遥想故国家园。

在这个宁静安祥的山谷小村，远山与残留的石墙因为这些白杨变得生动起来，也就这样留在我的记忆中。