神秘的敦煌

 早上七点由哈尔滨出发，经北京兰州，历时整整一天终于到达了敦煌。到达敦煌山庄——我们的住宿之地时已经有半夜十点多钟了，这里远离市区，所以沿途没有看到任何景致。但是从云雾里眩晕的感觉摆脱出来，脚踏实地已经让我有了一种安全感所带来的喜悦。酒店的风格如我想象中的敦煌如出一辙。大屋顶、木质长廊，由沙石泥土构成内外墙体表面，足以呈显出汉唐风格和戈壁风情的交汇杂糅。一进大堂正对面就是以敦煌莫高窟壁画手法绘制而成的巨幅壁画，上面画有张骞、玄奘、霍去病、法显、马可波罗、李元昊、鸠摩罗什和常淑鸿八个和敦煌有着密切联系的人物。在大堂两侧分别是手绘在羊皮上的古代丝绸之路的路线图和敦煌市区游览示意图。纯木质的家具，铺地的青砖，在幽暗灯光的映衬之下使得这里显得更为古朴与神秘。栓有半截原木的房间钥匙这些细微之处也无不提醒着这里的与众不同。
    由于这里的酷热气候，第二天一大早我们便踏上了通往敦煌莫高窟的路途。敦煌山庄离莫高窟的路程并不算远，在茫茫戈壁上穿行了大约半小时我们便到达了目的地。远远的就可以望见曾用来囚禁犯人所用的一些小窟悬挂在山体上，因长年的烟熏火燎以及人们的肆意破坏里面的壁画早已不复存在，所以失去了保护的价值，寂寥的与原本就甚为凄清的戈壁为伴。等汽车驶到了石窟近前，顿时觉得和远处所见大为不同。人头攒动的过道，琳琅满目的小摊床连同崭新的仿古建筑一扫荒莽戈壁的死寂之气，虽然凭添了许多世俗与浮躁之气，却也不由得让人联想起远古丝绸之路昔日的繁华。


                          敦煌——莫高窟
    穿过熙来攘往的人群，我们便来到了与大多数旅游景点颇为不同而略显清幽的洞窟面前。这里的清幽一方面来自于环境本身——在沙漠怀抱下的洞窟早已习惯了默默地矗立千年，另一个重要的原因就在于面对中华民族的艺术瑰宝人们不约而同地皆是摒住呼吸全心感受。似乎是配合着这里的气氛，连导游小姐的谈吐也分外的温文尔雅，轻声细语。
    莫高窟修造在鸣沙山东麓的崖壁上，据说古丝绸之路时的鸣沙山又称为漠高山，那么在鸣沙山高处开凿的石窟自然便叫做“漠”高窟，古语中“漠”与“莫”是通用的，后来逐渐演变成为莫高窟。还有一种说法便是在大泉河谷最早开窟的是乐僔和尚，后世弟子们相继开凿的石窟，都“莫高于此窟”，后人为了纪念乐僔开创首窟之功，莫高窟因而得名。
    莫高窟因坐落在气候干燥的沙漠地带，而且在遥远的古代除了苦修的僧侣和虔诚的信徒之外，几乎是人迹罕至，所以洞窟里面的壁画历经了两千年也没有太多的破坏。但是人呼出的气体对壁画容易形成腐蚀，随着这里游客的不断增多，洞窟的破坏也越来越大。尤其是出于安全的原因，又不得不在游客参观完之后封闭窟门，空气更不能得以及时流通，所以现在有些壁画的颜色开始逐渐消退。因此为了保护洞窟里面的壁画不受损害，有些价值珍贵的洞窟已经不对外开放。而且据说数年后这里将全面封闭，人们只能见其外观，要想窥其内在，只有到人工仿制的洞窟内观赏了。
    在会议主办方的热忱联络下我们有幸看了几个特窟。可惜管理人员不允许携带任何的摄影设备和会发光的东西，没能亲手拍下那一幅幅精美绝伦的壁画，生动逼真的佛塑确为此行的一件最大憾事。
    莫高窟可以说是一座巨大的美术陈列馆，身处其中更能够深切体会到这一点。洞窟里面最引人注目的就是数量极大、内容丰富、手法高妙的壁画艺术。虽然洞窟里面也没有任何照明设备，非常黑暗，我们仅靠门外投射进来一点点微弱的自然光和导游的电筒才可以看清楚洞窟内的一切。但是历经千年的壁画还是深深吸引了我们。壁画的种类纷繁，有山水画、佛像画、佛教史迹画、经变画、建筑画、装饰画等等，只有听了导游专业的介绍之后才知道每一个壁画后面竟然有着那么多具有深厚意蕴的故事。
    记忆最深刻的莫过于158窟了。它的特别之处首先就在于窟内的一尊卧佛身长恰好也是15.8米。
    这个卧佛的内容是释迦牟尼涅磐。四周的壁画都是围绕着众生对释迦牟尼涅磐后的种种状貌。最上面端坐的自然是除释迦牟尼之外修行最高的菩萨了，面对释迦牟尼的涅磐，他们面带微笑，因为他们明白释迦牟尼至此之后不用再沦落世间再世轮回，而是真正获得了永久意义上的重生。下一级的是为释迦牟尼修行护法的罗汉，他们虽不能够在境界上与释迦同伍，但却时刻献出他们的忠诚。他们满面怒气，大眼圆睁，为上天的不公之举而感到愤怒。左侧再下一级便是释迦牟尼的弟子了，他们顿足捶胸，嚎啕大哭，先师的离去带给他们的是莫大的悲痛。右侧最底级的芸芸众生们面对释迦牟尼的涅磐表现出了更加疯狂的举动，剜耳、割鼻、断肢、剖腹。誓死追随的教徒们以自己的方式表示着对佛祖的虔诚。应了那句“凡夫俗子，不明生死之理，不通天地之道”之论。不由得我想起了庄子鼓盆而歌的故事，看过这里才有稍许理解圣人的超脱。也更加明白一点，对于事物的理解，不同的人结论不同，因为境界不一。

　
                        敦煌——鸣沙山、月牙泉
   “就在天的那边/很远很远/有美丽的月牙泉/它是天的镜子/沙漠的眼/星星沐浴的的乐园/从那年我月牙泉边走过/从此以後魂儿绕梦牵/也许你们不懂得这种爱恋/除非也去那里看看”
    源于田震的那首歌，很早就知道了月牙泉。但是只因“天的那边”的远不可及，以及“天的镜子/沙漠的眼/星星沐浴的的乐园”的缥缈依稀，所以一直以来都认为它仅仅是词人虚构的产物。不想，真的有一天，我亲身来到了这里。
    说到月牙泉必然要提起鸣沙山，因为月牙泉就坐落在鸣沙山荒漠的怀抱中。鸣沙山曾叫做神沙山和沙角山，因为沙子时常会发出犹如鼓鸣又似雷声的嗡嗡隆隆的响声，给沙山徒添了一些神秘色彩，因此“鸣沙山”之名便得以名扬天下。其实，据专家讲，沙山轰鸣只是一种自然的物理现象，是因为人们或驼队登山下滑，使沙子之间相互摩擦而产生的声响，经沙山独特的环形山体结构因此使得响声轰鸣。
    且不说鸣沙山的轰鸣之声有多么的震撼，仅是一望无际宛若虬龙的沙漠就已经让我们甚为陶醉了。三毛笔下的撒哈拉让我始终对沙漠充满着一种幻想和亲切，此刻，平滑的绵延的沙峰，柔软得似乎把脚融化的细沙，驼铃叮当的驼队，周遭的一切都让我如同进入了梦境。坐上了沙漠之舟在沙海里徜徉，霎时有了一种御风而行、羽化成仙的感觉。
    驼队前行不久，领队人便停止住了脚步，告诉我们说前面一转弯就是月牙泉了，他没有过多的说什么，只是告诉我们在这里等我们归来。也许人们对于沙漠中的这一弯清泉总是怀有一丝敬意的，不愿意让牲畜玷污他们心目中的圣洁之地。于是我们便徒步来到了月牙泉边。月牙泉因其形状酷似一弯新月而得名。据说，自东汉以来便有对此泉的记载。地处广阔无垠的戈壁，四周皆是动定无常的流沙，千百年来月牙泉并没有被流沙掩埋，也没有因干旱而枯竭，实属罕见。虽然月牙泉经历经千年水势渐弱，可是却依旧清澈，在燥热的沙漠里沁润着人们干旱的心灵。